Монтаж электропроводки своими руками

Сегодня ни один современный человек не способен сколько-нибудь продолжительное время обходиться без электрической энергии. Для многих даже несколько часов без электричества превращаются в настоящую пытку:

• Бытовые приборы не работают
• Приготовить еду не получится
• Телевизор не посмотреть
• Свет не зажигается

При этом периодические перебои с энергоснабжением даже в больших городах – это обыденность, а для жителей небольших сел или любителей загородного дачного отдыха – практически норма (причин достаточно много – перегрузка трансформатора, гроза или упавшее дерево).

С другой стороны, нередко проблемы с электричеством в частных домохозяйствах бывают вызваны локальными причинами:

• «вылетевшие» пробки из-за того, что вы одновременно включили все обогреватели, стиральную машину, бойлер и двухкиловаттный чайник
• Сгнившая внутри стен проводка, которая вам досталась «по наследству» от прежних жильцов
• Короткие замыкания из-за неполадок в электрооборудовании или контакта проводников с водой
• К сожалению, даже надежные выключатели и розетки со временем «расшатываются» и выходят из строя

Можно ли как-то предотвратить подобные ситуации или хотя бы минимизировать ущерб? Во-первых, если вы покупаете жилье на вторичном рынке, желательно проверить всю систему – начиная от счетчиков и заканчивая розетками и выключателями, в том числе, разумеется, проводку. Это не только уменьшит вероятность внезапного энергетического «коллапса», но и повысит пожарную безопасность. Если же вы проводите электричество «с нуля», например в недавно построенном частном доме, то нужно делать это с учетом строительных норм и правил.

Наконец, базовые знания об устройстве домашней энергосистемы помогут вам быстро выполнить диагностику и заменить/починить вышедший из строя компонент, чтобы не находиться несколько суток без света в ожидании мастера. Заодно и сэкономить достаточно много средств. Предлагаем ознакомится с информацией, как произвести электромонтаж проводки и вспомогательного оборудования в полном соответствии с нормами ПУЭ (правила устройства электроустановок) и требованиями ТБ (техники безопасности).

Базовые понятия

Прежде всего, рассмотрим общую структуру стандартной электрической сети. Она состоит из:

• Конечных электроточек – мест подключения потребителей (розетки, выключатели и т. д.)
• Автоматических выключателей и защитных устройств
• Силовой линии, подходящей к конкретному объекту (например, частному дому)
• Кабелей и проводов, соединяющих точки подключения электроприборов между собой и с силовой линией
• Контура заземления

Важно различать провода и кабели. Провода представляют собой одножильные либо многожильные проводники, использующиеся для внутренней разводки. Что касается кабелей, то они могут объединять под общей защитной оболочкой несколько проводов. Это позволяет использовать их для питания мощных электроприборов, а также прокладки электрической сети в сложных условиях, например:

• В земле
• Под водой
• В бетонных стенах/перекрытиях

Жилы проводов имеют цветовую маркировку изоляции в соответствии с нормами ПУЭ. Для трехфазных сетей используются следующие расцветки:

• Желтая (фаза А)
• Зеленая (фаза B)
• Красная (фаза C)
• Синяя (нуль)
• Желто-зеленая (земля)

В однофазной сети нуль и земля имеют аналогичные расцветки изоляционной оболочки, а фаза может быть практически любой (красной, фиолетовой, белой, оранжевой, серой, розовой), но чаще всего коричневого цвета.

Что касается материала самих проводников в жилах, то здесь используются металлы с наилучшими показателями электрической проводимости – обычно алюминий или медь. Медные проводники являются предпочтительным вариантом, поскольку обеспечивают:/

• Более высокую плотность тока и износостойкость
• Меньшее сопротивление при окислении
• Хорошую надежность контакта

При этом не рекомендуется скручивать медные и алюминиевые проводники между собой. Такое соединение не будет прочным, т. к. пара металлов алюминий и медь при соединении будет сильнее окисляться, постепенно ухудшая контакт. Для качественной внутренней проводки лучше взять одножильные медные провода.

Также при покупке проводов следует обратить внимание на их марку, это поможет подобрать модель для конкретного участка сети. В частности, провода ПВС подходят для подключения светильников, ПВ1 – для электрических щитов, ПВ3 – для системы уравнивания потенциалов (СУП) и так далее (полную классификацию можно найти в справочной литературе).

Помимо выбора соединительных проводов важно помнить о системе заземления. Если вы обустраиваете частный дом, то нужно позаботиться о монтаже полноценного заземляющего контура.

Наконец, есть некоторые работы, требующие высокой квалификации, которые самостоятельно лучше не выполнять. Например, монтаж устройств защитного отключения (автоматов) и любые манипуляции в электрическом щитке рекомендуются поручить профессиональному электрику, владеющему допуском к выполнению подобных операций.

Более того, в многоквартирных домах делать что-либо с общими щитами самостоятельно законодательно запрещено – техническим обслуживанием автоматики и приборов учета занимается управляющая компания.

Проектирование внутридомовой разводки

Здесь все зависит от сложности планировки вашего объекта. Если вы не чувствуете уверенности в собственных силах, то эту ответственную операцию тоже лучше поручить профессионалу. Квалифицированный проектировщик сможет составить схему с учетом нормативов ПУЭ и подобрать оборудование соответствующего номинала. И самое главное, он официально берет на себя ответственность за безошибочность произведенных расчетов.

Если же вы решили выполнить проектирование самостоятельно, воспользуйтесь следующими рекомендациями:

• Всю проводку следует изначально разделить на мощностные категории – освещение, розетки, мощные электроприборы и так далее
• На чертеже точки для электрического подключения стационарных мощных потребителей (электропечи, стиральные машины, бойлеры, кондиционеры) должны быть отмечены отдельно
• Розетки следует располагать на высоте от 30 до 100 см от уровня пола, а выключатели – на высоте 80-100 см соответственно
• Розеток никогда не бывает много (если вы, конечно, не любите возиться с удлинителями), поэтому пользуйтесь правилом – не менее 1 розетки на 6 квадратов площади
• Выключатели света в ванной комнате и туалете выводятся наружу, розеток в туалете быть не должно, а в ванной – только при установке внешнего разделительного трансформатора
• Все провода должны укладываться только вертикально или горизонтально, без пересечений с другими инженерными системами
• Оптимальное место для монтажа разводки – чуть ниже потолка, оттуда легко вести провода к розеткам, выключателям и осветительным приборам
• Заземляющие и нулевые провода подсоединяются только посредством болтового крепления (никаких скруток)
• Электропроводка не должна касаться каких-либо металлических конструкций, расстояние от газовых труб – не менее 40 см
• Обязательно сохраните схему для удобства будущих работ по ремонту и модернизации системы

Проблема расчета мощности

Ключевым вопросом при проектировании любой системы электроснабжения является обеспечение потребителей необходимой мощностью питания. В особенности это касается частных коттеджей, поскольку для квартир в многоэтажках действуют определенные стандарты. Чтобы узнать общую потребляемую мощность для вашего будущего дома, а также грамотно подобрать характеристики проводов и защитного оборудования, следует заранее прикинуть, какими приборами вы будете пользоваться. Затем можно получить необходимую информацию из усредненных таблиц их потребления или технических паспортов.

В частности, наибольшей «прожорливостью» отличаются электроплиты, которые при 4 работающих нагревательных элементах способны брать из розетки до 6 кВт. Также к традиционным мощным потребителям следует отнести духовки (до 4 кВт), кондиционеры (до 3 кВт), насосы высокого давления (до 3кВт), обогреватели (1-3 кВт), электрочайники (1-2 кВт), микроволновки (1-2 кВт) и бойлеры (1-2 кВт). Телевизоры, компьютеры, осветительные приборы и даже холодильники потребляют меньше киловатта.

При этом не стоит пугаться, получив суммарное значение за 50 кВт. Это не означает, что вам нужно искать поставщика электроэнергии, который сможет обеспечить такую огромную мощность. На самом деле, все сразу потребители никогда не включаются, поэтому при окончательных расчетах следует использовать коэффициенты одновременности для различных групп оборудования. Эти данные приводятся в специальных справочниках и позволяют снизить величину общего потребления на 25-40%.

Заводим электричество в дом

Первой непосредственной монтажной задачей является завод силовой линии от ближайшего столба. Выполняют данную процедуру чаще всего «по воздуху» при помощи самонесущего изолированного провода (СИП). При этом, если расстояние до опоры ЛЭП менее 25 м, то установка вспомогательных столбов не понадобится.

СИП протягивается до электрического щитка, который предварительно уже должен быть заземлен и оснащен устройством защитного отключения. Альтернатива воздушной протяжки – подземная прокладка, но такую возможность следует предусмотреть еще на стадии строительства.

Несколько полезных советов:

• При установке дополнительной опоры (если расстояние до столба составляет более 25 метров) можно расположить щиток прямо на ней, а рядом выполнить заглубление контура заземления
• Минимальная высота воздушной протяжки – 2 метра над уровнем земли
• Если провод пролегает над строительными объектами, то его необходимо поместить в защитную трубу
• Точка ввода провода в здание должна располагаться на высоте не менее 2,75 м
• При использовании подземной прокладки ее минимальная глубина – 0,7 м, при этом провод нуждается в защитной оболочке

Выполняем монтаж внутренней электропроводки своими руками

Это важный этап, поэтому теперь каждый шаг будем рассматривать максимально подробно.

• Шаг 1. Итак, проект на бумаге у вас есть, и нужно перенести его в реальный мир, вооружившись маркером, стремянкой и уровнем. Чертить можно прямо по бетону или штукатурке, помечая вертикальными и горизонтальными линями места пролегания проводов, а также точки монтажа распределительных коробок, розеток и выключателей, желательно в реальном масштабе. Не забывайте отмечать места прохода магистралей через строительные конструкции для облегчения следующего этапа
• Шаг 2. Подготавливаем необходимый электрический инструмент – болгарку и диски к ней, перфоратор с ударными сверлами, штроборез. Для работы в сложных местах может понадобиться ручной инструмент – зубило и молоток. Работы выполняем в соответствии с нанесенной схемой. Штроборезом вырезаем подрозетники и углубления для прокладки проводов, соблюдая соответствующие размеры. В конце производим зачистку поверхностей щетками и грунтовку составами глубокого проникновения
• Шаг 3. Приступаем к прокладке магистралей, начиная от электрического щитка. Нам понадобится нож для разделки проводов, инструменты для их зачистки (стриппер) и огильзовки (пресс клещи), кусачки и пассатижи, обычная диэлектрическая и индикаторная отвертки, тестер, шуроповерт и алебастровый раствор со шпателем. Готовые участки проводов укладываем в штробы, фиксируем специальными скобами и закрепляем алебастром. При прокладке на потолке провод помещается в гофрированную трубу
• Шаг 4. В местах разветвления проводки устанавливаются распределительные коробки, осуществляется внутренний монтаж проводников согласно схеме и фиксация конструкции на алебастр. В некоторых случаях коробки могут быть объединены в одном корпусе с розетками или выключателями. Преимуществом такого варианта является упрощенный доступ к соединениям
• Шаг 5. Далее переходим к подключению розеток по параллельной схеме. То есть, возле каждого монтажного блока проходящий мимо магистральный провод разветвляется, и к розетке подводятся фаза, ноль и земля. В результате все розетки подключаются параллельно, то есть, выход из строя любой из них никак не скажется на работоспособности остальных (в отличие от последовательного, «шлейфового» подключения)
• Шаг 6. Ответственным и физически сложным является этап монтажа проводки для системы освещения. Лучше всего данную процедуру совместить с установкой подвесных потолков. Необходимо будет подключить выключатели (1-, 2- или 3-кнопочные в зависимости от функционала) и соответствующие осветительные приборы (потолочные люстры, настенные бра и т. д.). Схема подключения элементарна – «ноль» и «земля» подаются на сам прибор непосредственно, а фаза проходит через разрывающий ее выключатель. Один выключатель может управлять несколькими светильниками

Техника безопасности

При выполнении перечисленных электромонтажных работ следует неукоснительно придерживаться следующих правил:

• Прежде, чем что-либо делать, обязательно отключите подачу электричества посредством автоматики в щитке, а также повесьте на его дверцы предупреждающую табличку, чтобы кто-то случайно не включил рубильник
• Удостоверьтесь, что все ваше электрооборудование исправно, а ручные инструменты, удлинители и переноски не имеют дефектов изоляции
• Всегда проверяйте наличие напряжения посредством тестера или индикаторной отвертки, даже если вы только что все отключили
• Постарайтесь привлечь помощника или хотя бы наблюдателя, чтобы в нештатной ситуации вам смогли оказать медицинскую помощь
• При работе с перфораторами, дрелью, штроборезами и другими опасными инструментами не используйте стулья или столы – только надежные помосты
• Заранее позаботьтесь об удобной спецодежде, перчатках и респираторе, поблизости должны находиться огнетушитель (нельзя проводку под напряжением заливать водой) и аптечка

Заключение

Если все сделано правильно, то электрические провода и кабели аккуратно спрятаны, монтажные коробки закрыты декоративными крышками и обеспечен удобный доступ ко всем ключевым элементам системы. Такая продуманная организация поможет вам в любой момент быстро и безопасно заменить розетку или установить новый осветительный прибор.

Итак, теперь вы полностью подготовлены к любым нештатным ситуациям, связанным с электрикой, о которых мы рассказывали в начале статьи, а значит, поставленная задача решена!